Профилированный брус — современный и практичный материал для деревянного строительства. От обычного дешевого погонажа его отличает возможность «замкового» соединения венцов (в «шип-паз» или «в гребенку»). Если до предела обобщить его достоинства и недостатки, то можно сказать вот что: все недостатки этого материала (усадка, гниение и проч.) присущи в целом любой натуральной древесине. Зато у профбруса заводского происхождения есть кое-какие нетипичные преимущества по сравнению с другими стройматериалами. А уж клееный брус, кажется, просто создан из одних достоинств. Так это или нет? Давайте думать и считать.

Брус из массива отличается от клееного более низкой ценой. Брус естественной влажности, естественно, дешевле бруса камерной сушки, зато он-то и обеспечит вам непредсказуемую усадку уже после завершения строительства. В ряде случаев брус «идет винтом» даже сильнее (и ужаснее с виду), чем старое доброе бревно;

Заметим, что клееный брус (по уверениям производителей) бывает только сухим. Хотя вполне может оказаться и некачественным, что иногда обусловлено «левым» происхождением как исходного сырья — деревянных ламелей, так и клея.

(В этом материале мы не будем подробно останавливаться на свойствах клееного бруса, о нем напишем в следующий раз. Прим. ЕСТП Блог)

Брус также различается по форме профиля. Чаще всего встречается «гребенка» (или «немецкий«) и «финский» (здесь профиль попроще — «шип-паз«).

Иногда про немецкий профиль говорят, что он требует от строителей и производителей немецкой же пунктуальности, а без нее ничего не получится.

Теоретически такой профиль бруса более технологичен, причем прокладка межвенцового утеплителя в этом случае вообще не предусмотрена. Но зато «немецкий брус» требует наиболее точного качества обработки, чтобы пазы «гребенки» точно подходили друг к другу.

При этом во влажной среде «немецкий профиль» легко разбухает, и стоит ему немного «полежать», как нормального сопряжения венцов уже не получится. В конце концов, зубцы могут поломаться — вот вам и мостики холода. 

Финский (более простой) брус в процессе усадки приходится проконопатить, но делать это не так уж и трудно.

Отличается и лицевая сторона бруса. Бывает обычный прямолинейный брус, а также брус с D-образной лицевой частью, имитирующей бревно.

Как уже говорилось, «минусы» любого бруса в основном дублируют «минусы» традиционного бревна. Но есть и свои, особенные (хотя их немного).

Прежде всего, это подверженность гниению, как и у любой струганной древесины. материала. Поэтому на стены (хотя бы и безупречно ровные, хорошо обработанные на заводе) придется наносить дополнительное защитное покрытие, как антисептическое, так и влагозащитное, причем не единожды. Хваленая экологичность деревянного строительства при этом сильно снижается. Интересно, что не оцилиндрованное или даже окоренное бревно такой пропитки в принципе не требует. И если бы речь шла только об экологичности, то брус проиграл бы бревну.

Далее больной вопрос: усадка. Для плохо просушенного бруса этот вопрос становится критическим. Здесь сама идея профилирования (замкового сопряжения венцов) практически теряет смысл. Особенно это критично в угловых соединениях.

Иногда приходится слышать, что оно не требуется: ведь вежвенцовые соединения настолько хороши, что не продуваются ни при каких условиях. Увы, это не так. Начнем с того, что толщина строганного профилированного бруса, как правило, не превышает 200 мм (редко 240). Даже если считать, что стены действительно будут непродуваемыми, теплопотери через стены все равно окажутся значительными.

Скорее всего, для зимнего дома потребуется дополнительная отделка фасада. Иногда в этих целях применяют… имитатор бревна (тут хотя возникает вопрос: не дешевле ли выйдет просто выстроить бревенчатый дом?)

Для тех, кто интересуется, приводим сводную таблицу «докризисных» цен, позаимствованную в открытых источниках.

При заводском запиле чашек (для угловых соединений) к этой указанной стоимости нужно прибавить еще 1,5-2 тыс. руб. При нарезке угловых соединений непосредственно на стройплощадке цена кубометра увеличится еще больше — на 3-4 тыс. руб.

— При покупке обязательно проверяйте качество бруса — хотя бы выборочно;

— Проверяйте заявленную продавцом влажность бруса! Это можно проделать при помощи игольчатого влагомера для древесины; впрочем, через несколько недель хранения во влажную погоду сухой брус обратно превратится в брус естественной влажности! (заметим опять в скобках: это одно из неприятных отличий бруса по сравнению с бревном). Очень неплохо, если брус изначально был упакован в полиэтиленовую пленку;

— По возможности покупайте профилированный брус с чашками, изготовленными в заводских условиях;

— Если вы все равно собираетесь утеплять стены, то не закупайте слишком толстый брус. Ведь чем больше сечение древесины, тем больше и возможные дефекты при усушке.

Конечно, трещины появятся в любом случае, критичны лишь их размеры и глубина.

— и все же самый серьезный нюанс — это опыт строителей. Пусть профбрус (как материал) весьма технологичен, но именно поэтому все его плюсы можно свести к нулю неумелыми действиями.

Источник: estp-blog.ru